Обзор авторских техник получения оттиска. Часть 1
Часть 1
Когда-то на рубеже эпох, буквально накануне развала СССР, автором этих строк была предпринята попытка воспроизведения всех доступных техник для создания книги. Оставим за рамками повествования испробованные составы и способы литья бумаги, создание переплетов, инструменты, приспособления и многое-многое другое. Остановимся лишь на способах получения отпечатка, которые автору довелось лично использовать.
Сразу стоит оговориться, что описание техник ориентировано на художников или мастеров-граверов. Для тех же, кто только начинает свой путь в полиграфии, это будет интересно с точки зрения принципов получения отпечатка.
Каждая техника создания авторской печатной формы, как правило, связана с определенным видом печати — высокой, глубокой или плоской печатью.
Высокая печать — это самый старый вид печати. Как указывает само название, при таком способе печатающими являются рельефные элементы печатной формы, возвышающиеся над непечатающими (пробельными) элементами. Оттиск осуществляется, когда печатающая поверхность, покрытая краской, прижимается к бумаге.
При глубокой печати печатающие элементы формы, наоборот, заглублены. Краска наносится на всю поверхность формы, а затем стирается так, что остается только в углублениях, соответствующих изображению. Когда к форме глубокой печати прижимается бумага, краска переходит из углублений на бумагу подобно влаге, впитываемой промокашкой.
Печатающие и пробельные элементы формы плоской печати расположены на одном уровне. Этот метод, к которому относятся офсетная печать, литография и цинкография, основан на различиях в смачиваемости разных участков поверхности. Поверхность формы химически обрабатывается так, что печатающие элементы смачиваются краской, а пробельные ее не принимают.
В приведенной далее таблице показано разделение техник и манер (разновидностей этих техник) по видам печати. В таком же порядке будет излагаться материал.
Высокая печать
Высокая печать является самой древней технологией тиражирования изображений. Как уже говорилось, в этом виде печати используются формы, на которых печатающие элементы расположены выше пробельных. Краска наносится на поверхность выступающих печатных элементов. При соприкосновении с бумагой для полного перехода краски необходимо давление. Для этой цели используют пресс. На печатные элементы, которые находятся на одном уровне, легко нанести краску тампоном или валиком, положить бумагу и прижать ее для перехода краски. Простота печатного процесса и легкость изготовления печатной формы надолго сделали высокий способ печати доминирующим. Четкие начертания букв, ровные штрихи и контуры оттисков высокой печати до сих пор труднодостижимы другими способами печати. Оттиски характеризуются большой четкостью, резкостью, насыщенностью тона и цвета. Основной плюс этого способа — стабильность качества изображения во всем тираже, что обусловлено отсутствием таких нестабильных процессов, как увлажнение печатных форм (в плоской печати) или удаление краски с пробельных элементов форм (при глубокой печати).
ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ |
Ксилография
Кьяроскуро (киароскуро) и camaпeu |
Рельефная (обронная) гравюра на металле |
Линогравюра
|
Гравюра на гипсе
|
Гравюра на картоне |
ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ |
Резцовая гравюра (металлическая гравюра, гравюра резцом на меди, стали) |
Сухая игла (холодная игла) |
Меццо-тинто (черная манера, английская гравюра) |
Офорт
|
Цветная гравюра на металле |
ПЛОСКАЯ ПЕЧАТЬ |
Монотипия
Акватипия Акваграфия Флоротипия |
Гектография |
Тампонная печать (тампопечать) |
Литография
|
Фотолитография (цинкография, фотоцинкография, альграфия, фотоальграфия) |
ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПЕЧАТИ |
Сквозная печать:
|
Фотохимические способы:
|
Делая форму для высокой печати, художник фактически рисует белым штрихом по черному фону.
Для изготовления форм может использоваться широкий спектр материалов: камень, дерево, линолеум, пластик, металл, картон, гипс и даже картофель, ткань или песок.
В высокой печати наиболее распространены такие виды техник, как продольная (обрезная) и торцовая ксилографии, линогравюра и гравюра на картоне.
Продольная (обрезная) ксилография
Продольная ксилография издавна известна человечеству. Сначала возникла технология набивки узоров на ткань: вырезанный на гладко обструганной деревянной пластине узор покрывали краской, а затем прижимали к плотно натянутому куску материи. Древнейший образец набивной ткани (IV в.) был найден в Египте.
А вот печатать тексты начали в Корее, Китае и Японии. Оригинал текста, написанный тушью на бумаге, притирали к тщательно обструганной поверхности доски. Вокруг штрихов получившегося зеркального изображения гравер срезал древесину. С получившейся формы можно было за один рабочий день получить до 1500-2000 оттисков.
Самым древним из дошедших до наших дней точно датированных печатных документов является «Алмазная сутра» («Ваджраччхедика праджняпарамита сутра»), найденная в одной из пещер Даньхуаня (запад Китая). Этот документ датируется 868 годом. Колофон на внутреннем крае гласит: «Сделан для всеобщего бесплатного распространения Вангом-Джи по поручению его родителей 13 дня 4-й луны 9 года Xiantong (11 мая 868 г. н.э. — Прим. авт.)». Свиток представляет собой прекрасный образец ксилографии с весьма сложным рисунком даже для сегодняшнего времени. К 868 году на Востоке техника ксилографии была известна уже довольно давно, а качество иллюстраций этого издания свидетельствует о том, что ксилограф уже обладал достаточным опытом и навыками.
Сохранившиеся до нашего времени произведения печати так называемого лубочного типа можно разделить на следующие три группы:
- игральные карты — карты была завезены в Европу, вероятно, с Востока крестоносцами. Первое документальное известие о картах в Европе относится к 1379 году. Скорее всего, первые карты в Европе (Венеция?) изготавливались при помощи шаблона. Затем перешли к их производству путем печатания с досок, так как применение гравированной доски для печатания карт было наиболее доступно (на картах не было текста);
- изображения святых и другие картины-листовки — в первое время вырезали только изображения, а текст писали от руки; такого рода эстампы (оттиски) именуются хироксилографическими, затем на той же самой доске стали вырезать и текст. Иногда печатали черной типографской краской, а иногда для печати употребляли бистр (темно-бурую краску). Сохранились листы, напечатанные и так: рисунок — бистром, текст — типографской краской. В Германии древнейшей датированной (1423 г.) гравюрой, напечатанной на бумаге с деревянной доски, считается гравюра с изображением св. Христофора из Буксгейма, исполненная очерковым способом, то есть с упрощенной передачей всех тонов при помощи основных линий.
Однако еще в середине XIX века была обнаружена (ныне хранится в Брюсселе) очерковая гравюра бистром, изображающая Деву Марию с Иисусом на руках и святыми Доротеей, Екатериной, Варварой и Бригиттой. На этой гравюре, так называемой «Брюссельской Деве», указан 1418 год. Второй экземпляр «Брюссельской Девы» был найден в библиотеке города Сан-Галлена, в Швейцарии.
Необходимо иметь в виду, что гравюры догутенберговского периода чрезвычайно редки, и время их происхождения очень спорно, так как на них почти никогда нет ни года издания, ни имени гравера и печатника — ведь их стремились выдать за сделанные от руки. К тому же с ранее изготовленных досок могли печатать оттиски много лет спустя.
Святой Христофор. Продольная гравюра. 1423 г.
Особенно редки гравюры, напечатанные на материи. Только одну такую гравюру описывает знаменитый германский исследователь гравюр В. Шрейбер, относя ее к концу XV века. Эта гравюра, напечатанная серебром на тонкой зеленой материи, хранится в частной коллекции в Данциге и изображает «Св. Деву из Лорето». Лица на этой гравюре не отпечатаны, а нарисованы черной краской, одежда отпечатана с доски, но раскрашена от руки. Раскраска ксилографических гравюр — обычное для того времени явление: в таком виде они легче сходили за исполненные от руки и лучше покупались;
- ксилографические книги — от ремесленного изготовления гравюр, напечатанных на бумаге, один шаг до производства книг, поскольку вся разница заключается в изготовлении не одной, а нескольких деревянных досок с вырезанными на них изображениями. Вероятно, здесь происходила такая же эволюция, что и в печатании гравюр: сначала на доске вырезался только рисунок, а текст на листах с типографскими оттисками гравюр писался от руки, затем перешли к вырезанию на доске (в обратном виде) и текста, поясняющего рисунок. В дальнейшем дошли до вырезания на досках одного текста, без иллюстраций.
В упрощенном виде создание печатной формы в технике продольной гравюры выглядит так. Заготавливаются деревянные доски продольного распила. Затем с помощью режущих инструментов на их поверхности углубляются пробельные элементы, оставляя выпуклые линии, штрихи и пятна, образующие рисунок гравюры. Далее при помощи валика на доску накатывается краска и сверху аккуратно накладывается бумага, которую притискивают на станке или притирают при помощи косточки.
Древесина
В качестве материала может служить целый ряд пород деревьев: вишня, груша, сиккамора (платан, явор), яблоня, бук, слива, каштан, ива, клен. Можно использовать более мягкие породы дерева, такие как тополь, сосна или липа. Однако тиражестойкость форм из мягких пород дерева крайне низка.
Деревянные пластины должны быть хорошо высушенными, не иметь гнили, трещин и сучков, так как только с совершенно здорового, с гладкой поверхностью дерева можно получить качественные оттиски.
Чаще всего применяются груша и вишня. Меньшее распространение получили дуб, береза и бук.
Теоретически тиражестойкость готовых деревянных форм в ксилографии можно увеличивать путем пропитки мономерными системами и форполимерами. Так, 20-30-процентный раствор смеси форполимера изоционата с полиэтиленгликолем обладает низкой вязкостью и легко проникает в глубь древесины. В результате взаимодействия свободных изоцианатных групп с содержащейся в древесине водой образуются полиуретаны, и прочность древесины резко повышается.
Также существует устоявшаяся практика получения копий с форм высокой печати методом гальванопластики.
Инструменты
Ножи (прямой, косяк), угловые, полукруглые стамески, клюкарза, церазик и косточка для притирки бумаги.
Краска
Для печатания с деревянной формы обычно употребляются типографские или литографские краски. Для достижения нужной вязкости их можно разбавлять олифой или сиккативами. Черную краску, как правило, не разбавляют.
Бумага
Пробные оттиски лучше делать на газетной бумаге. Еще лучше — на бумажных скатертях без фактуры. Их можно легко приобрести в хозяйственных отделах в рулонах или нарезанными, разного размера.
Контрольные образцы лучше печатать на мелованной бумаге. Оттиски на ней получаются очень контрастные и резкие, что позволяет заметить мельчайшие ошибки в работе.
Гравюру с деревянной формы лучше печатать на относительно мягкой непроклеенной или мало проклеенной бумаге. Лучше, если это будет специальная офортная или эстампная бумага. В крайнем случае — акварельная. Если же у вас нет выбора, кроме твердой чертежной бумаги, то и это поправимо. Листы такой бумаги надо предварительно отволожить (увлажнить), то есть равномерно смочить мокрой губкой, сложить стопкой и выдержать под прессом.
Перевод рисунка
На отшлифованную поверхность доски наносят или переводят рисунок. Иногда доску предварительно грунтуют тонким слоем цинковых белил, растертых на яичном белке с добавлением квасцов. На грунтованной доске штрихи рисунка выглядят четче; поверхность доски становится плотнее и позволяет гравировать более тонкие штрихи. Для грушевых досок и близкой к ним по качеству древесины грунтовка необязательна, но доски из мягких и крупнослойных пород дерева рекомендуется грунтовать. Можно укрепить их поверхность и другим способом — протереть после шлифовки олифой, покрыть нитролаком или поливинилацетатной эмульсией.
Чтобы изображение на оттиске получилось прямым, на доске его нужно сделать зеркальным по отношению к натуре, оригиналу или эскизу. Зеркальное изображение трудно сразу нарисовать на доске, существуют разные способы перевода его с предварительного рисунка на бумаге. Можно перевести рисунок по клеткам, пользуясь зеркалом. Этот способ хотя и медленный, но имеет то преимущество, что при переводе рисунок лишний раз проверяется и уточняется.
Более легкий, хотя и механический способ — передавливание по контуру с кальки через бумагу, натертую графитом, или через обыкновенную копирку. Можно также нанести контур рисунка на кальку жирной литографской тушью, а потом перетиснуть его на доску, притирая косточкой. Переведенный любым из этих способов рисунок обязательно затем должен быть прорисован на доске тушью — пером или кистью, в зависимости от характера работы.
Японские граверы XVIII-XIX веков рисовали тушью на тонкой прозрачной бумаге, плотно наклеивали ее на доску рисунком вниз и резали по рисунку доску вместе с бумагой. Это позволяло тщательно повторить в гравюре любой тончайший штрих, проведенный кистью.
Мастера старой европейской ксилографии рисовали на загрунтованной доске пером. Потом каждый штрих гравер очень точно обрезал ножом, сохраняя характер перового рисунка.
Еще один способ перевода заключается в том, что рисунок процарапывается на жесткой прозрачной пленке. В штрихи затирается офортная или густая масляная краска. Пленка кладется на доску процарапанным рисунком вниз и сверху притирается по контурам с помощью гладилки.
Лучше всего гравировать по затемненной доске, как рекомендуется для всех видов высокой гравюры.
После того как рисунок на доске прорисован тушью, доска покрывается ровным темно-серым тоном так, чтобы рисунок просвечивал сквозь него. Для этого разводят бензином печатную краску и куском поролона наносят ее на доску. Если доска загрунтована, тон наносят поверх белого грунта. Незагрунтованные доски можно тонировать также тушью, китайской или обыкновенной чертежной, разводя ее водой до темно-серого тона. Не следует слишком сильно смачивать доску, чтобы она не покоробилась. На темном фоне доски каждый штрих, прорезаемый инструментом, будет четко виден, причем так, как он будет выглядеть на оттиске. Это позволит визуально контролировать ход работы и, если нужно, дополнять или изменять рисунок во время гравирования.
Гравирование
В процессе гравирования ножом каждый черный штрих рисунка обрезают с двух сторон, сам же штрих остается нетронутым. Отсюда и происходит название «обрезная»гравюра, точно отражающее особенность этой техники. Чтобы получить рельефный печатающий черный штрих, надо с двух сторон ограничить его углубленным белым штрихом. А чтобы получить белый штрих, надо сделать ножом надрез, а потом подрезать его с другой стороны под углом, чтобы вынулась стружка и на доске образовалась двугранная выемка. Для одного черного штриха требуется сделать четыре движения ножом.
Там, где появилась выемка, будет белый штрих; там, где осталась выступающая часть, — черный. Нож надо держать под небольшим острым углом к линии рисунка, чтобы грань имела скос во внешнюю сторону от печатающей поверхности — это придаст дополнительную прочность выступающей грани и позволит избежать накопления краски.
Нож держат свободно тремя пальцами, как ручку с пером. При надрезе нож движется слева направо, потом доску поворачивают вправо на 90° и движением ножа сверху вниз (к себе) подрезают и вынимают стружку. Если гравер левша, то стороны меняются на противоположные.
Особую сложность создает неоднородность древесины: выступы поперек волокон часто деформируются как при резьбе, так и при печати. Если прямые линии, особенно вдоль волокон доски, проводятся легко, то при гравировании закругленных линий, пересекающих волокна под разными углами, нужна большая осторожность, чтобы не зарезать, не сломать и не выкрошить тонкий черный штрих. Доску при этом поворачивают навстречу движению ножа.
Японские граверы обычно держат нож перпендикулярно поверхности доски, зажимая его ручку в кулаке правой руки и подталкивая лезвие в нужном направлении пальцем левой руки. Доска при этом лежит на столе и остается неподвижной.
При мелкой работе необходима лупа, укрепленная на штативе, и колба с раствором медного купороса. Колба собирает в фокус лучи от лампы, и на доску падает зеленовато-голубой свет, спокойный для глаз.
Неизвестный автор. Печатная форма продольной гравюры. Ок. 1600 г.
При работе ножом на продольной доске гравер имеет дело с неподатливым, негибким материалом. Техника резьбы трудоемка и кропотлива. Но это вознаграждается четкостью и выразительностью каждого точно найденного штриха. Для обрезной гравюры характерна чистота обрезки черных штрихов и глубина белых промежутков между ними. Это исключает на оттиске смазанность штриха и нечеткость формы.
Обычно рекомендуется переходить к технике продольной гравюры после того, как накоплен опыт гравирования на линолеуме, что дает представление об общих закономерностях высокой гравюры.
Для продольной гравюры характерна некоторая жесткость, скованность линии.
В процессе работы используйте принцип минимализма. Помните, что отрезать лишнее с доски проще, чем восстановить уже удаленное. В большинстве случаев именно черный «делает» изображение. Для того чтобы оценить промежуточные результаты, выполняются пробные оттиски. Для этого необходимо на выпуклые элементы формы нанести краску и притиснуть бумагу.
Пробные оттиски, корректура и печать
С еще не совсем оконченной гравюры делают пробный оттиск, чтобы ясно представить, как закончить работу и какие поправки нужно в нее внести.
Для того чтобы получить оттиск, на выпуклые элементы доски наносится печатная краска. В европейской гравюре, начиная с изобретения книгопечатания, применялись краски, растертые на вареном льняном масле — олифе. В наше время для печатания деревянных гравюр употребляют типографские или литографские краски. Цветные краски разбавляют олифой средней крепости или прозрачными литографскими белилами, черную краску разбавлять не рекомендуется. Если нет специальной краски для гравюры, лучше всего пользоваться крепкой (то есть густой), медленно сохнущей черной краской (например, литографской переводной). Такую краску можно долго не смывать с валика. В цветной гравюре для ручных оттисков, помимо специальных красок, применяют живописные масляные краски. Предварительно, за несколько часов, их выдавливают из тюбиков на промокательную или газетную бумагу, чтобы удалить излишек сырого масла, а потом добавляют в них для вязкости крепкую олифу или прозрачные белила. В черно-белой гравюре их применять не рекомендуют, поскольку такие краски не дают достаточно насыщенного и чистого оттиска.
Краску накатывают на доску валиком, покрытым вальцмассой (упругой массой из клея, желатина и глицерина). Если специального валика нет, то можно обойтись резиновыми, которые продаются в магазинах фототоваров. Только проследите, чтобы его поверхность была как можно ровнее. В крайнем случае выровняйте ее наждачной бумагой.
В старину краску наносили на доску, как и на наборный шрифт, большими кожаными тампонами, которые представляли собой деревянные диски с углублением и ручкой. Углубление заполнялось конским волосом или шерстью, поверх натягивалась сыромятная кожа. Печатник брал в обе руки по тампону и, постукивая один о другой, разравнивал на них краску, после чего наносил ее на форму сразу двумя тампонами. Только в начале XIX века в типографскую практику прочно вошли печатные валики — кожаные и из вальцмассы.
Краску на валик накладывают шпателем ровным слоем и для равномерного распределения раскатывают на поверхности плиты. В качестве плиты можно использовать ровную поверхность литографского камня или кусок линолеума. Оргстекло, как и простое стекло, применять не рекомендуется. В процессе раскатки краски оно электризуется и притягивает пыль.
Прокатывают валиком несколько раз по доске, не надавливая сильно, чтобы не забить краску в мелкие промежутки между штрихами, кладут на доску лист бумаги, равномерно прижимая его рукой, и начинают притирать косточкой. Лучше всего пользоваться для этого специальной косточкой, какие употребляются в типографиях для ручной фальцовки, но можно и ручкой от зубной щетки, скульптурной стэкой, круглой рукояткой от резца или обычной ложкой.
Если краска достаточно густа, бумага плотно прилипает к доске и не сдвигается. Чтобы она не прорвалась, можно наложить сверху лист целлофана, смазанный вазелином, или тонкую бумагу, натертую воском или парафином, чтобы косточка легче скользила. Если печать выполняется без добавочной бумаги, можно натереть воском оборотную сторону будущего оттиска. Прежде чем снять оттиск с доски, осторожно приподнимают его края, чтобы проверить, достаточно ли пропечаталась гравюра.
Обрезную гравюру можно печатать и на ручном прессе, но надо быть крайне осторожным — при сильном натиске мелкие детали могут сливаться, а при очень сильном может разрушиться и сама форма. Также можно воспользоваться станком-папкой.
Примитивный печатный станок в виде папки можно применять для всех видов высокой печати. Для этого надо собрать подрамник высотой не более 3 см. К нижнему краю жестко крепится (приклеивается или привинчивается) поддон из многослойной фанеры. Сверху на рояльных петлях навешивается крышка. В такую папку на дно укладывается готовая печатная форма, накатывается краской, на нее укладывается лист бумаги и сверху придавливается крышкой. Натиск регулируется подкладыванием макулатурной бумаги между печатным листом и крышкой.
Деревянную гравюру следует печатать на мягкой, непроклеенной или малопроклеенной бумаге. Лучшие сорта для этого — специальная китайская и японская бумага; китайская бывает грунтованной, с нанесенным на одну сторону матовым меловым слоем, на который и делают оттиск. Достаточно хорошо получаются оттиски на офсетной, фототипной и на некоторых сортах эстампной бумаги.
Ханс Бургкмайер. Атака из засады. Продольная гравюра. Ок. 1512 г.
Способ печатания продольных гравюр в Китае и Японии кардинально отличается от европейского. Там для этого употребляют специально приготовленные водяные краски, содержащие, помимо растительного клея, рисовый крахмал. Иногда поверхность доски предварительно покрывают крахмальным клейстером — для того чтобы краска не скатывалась с доски, а ложилась ровным слоем. Очевидно, в краску при этом добавляют еще какой-то состав, препятствующий ее быстрому высыханию. Краска наносится на доску широкой, плоской кистью, затем накладывается сильно впитывающая (непроклеенная) бумага, которую притирают специальной дощечкой, покрытой снизу для лучшего скольжения конским волосом. Так еще совсем недавно печатали в Китае репродукционные гравюры, факсимильно воспроизводящие акварельную живопись «гохуа». С одной доски при этом оттискивали на лист несколько оттенков краски: сначала самый легкий тон, потом более темный, который наносился уже не на всю доску, и, наконец, самые темные места.
Японский инструмент для печатания гравюр — «барен» — представляет собой деревянный кружок, на который снизу натянуты полоски бамбука.
При печатании водяными красками оттиски получаются более легкими и прозрачными, может быть использована слоистость дерева, дающая в оттиске своеобразную фактуру (краска, нанесенная тонким слоем, ложится неравномерно на слои дерева). Современные японские граверы пользуются для печатания эстампов специальными водяными красками фабричного производства (типа темперы), выпускаемыми в тюбиках.
Обычно первый оттиск с гравюры немного разочаровывает: изображение на бумаге кажется беднее, чем награвированное на доске. Это объясняется тем, что рельефно вырезанные на доске штрихи, цвет и фактура дерева обогащают рисунок.
После пробных оттисков, пока гравюра еще не закончена, доску обычно не моют. Поверхность ее вычищают куском каучука (можно обыкновенной мягкой резинкой), предварительно перетиснув остаток краски на бумагу и вытерев бумагой доску. При этом краска почти не загрязняет промежутки между штрихами — они остаются светлыми. Все же при дальнейшей работе на доске, чтобы лучше видеть штрихи, эти промежутки присыпают тальком.
Особенности резьбы на фанере
На фанере можно свободно гравировать всеми инструментами, применяемыми в продольной гравюре. Если фанера хорошо отшлифована и легко режется, работа на ней мало отличается от работы на продольной доске. Черный штрих, обрезаемый ножом, достаточно хорошо держится, «уголок» легко прорезает чистый белый штрих во всех направлениях. Однако фанеру нельзя считать лишь более или менее удобным заменителем продольного дерева. У фанеры есть некоторые специфические свойства, позволяющие рассматривать ее как особый материал.
Торцовая (тоновая) ксилография
Как видно из названия, торцовая гравюра делается на торце, то есть на поперечном срезе древесного ствола. Технологически торцовая гравюра, в отличие от продольной, позволяет передавать тончайшие детали, прекрасно держит штриховку и не скалывается. На фактуре торцевого среза гораздо легче, чем на продольном, вырезать мелкие детали и передавать штриховкой сложные тональные и цветовые нюансы. Именно торцовой гравюре присуща тональная штриховка перекрестными или параллельными линиями. Кроме того, большинство позитивных штрихов в оттиске воспринимаются как белое на черном.
Вильям Аллен Роджерс. Зазывая покупателей (магазин в Нью-Йорке) Торцовая гравюра. 1890 г.
Гравирование
Гравирование на торце технически довольно сложно, поэтому к торцовой гравюре обычно переходят после того, как освоят гравирование по гипсу, на линолеуме и на продольной доске.
Древесина
Самшит, бук, лимон, груша, падуб.
В какой-то степени заменителем торцового дерева могут служить различные сорта поливинилхлоридного пластика. Более мягкие из них (например, обычный ПВХ для пола) позволяют гравировать штихелями и резцами для линогравюры — иногда очень тонко и четко. Получается своего рода имитация торцовой гравюры, более или менее удачная. На твердых роговидных сортах полиэтиленового пластика, работая штихелями, можно получать такой же тонкий штрих, как на торце. Но и здесь чувствуется проблема вязкости материала: вынутая стружка часто плохо отделяется от поверхности пластины, оставляя неровности (заусенцы) в конце штрихов, а это мешает работе и задерживает ее.
Проще и удобнее работать на более мягком и менее вязком пластике — полистироле. На нем можно получить разнообразный, достаточно тонкий и четкий штрих. Полистирол нельзя мыть скипидаром, так как от этого растворяется его поверхностный слой. Кроме того, легко режутся некоторые пластики с наполнителями, например отделочный пластик «инсулак», правда тонкий черный штрих на нем не держится, да и вообще края штрихов получаются несколько рваными из-за зернистой структуры материала. Однако такая особенность может дать интересный фактурный эффект при работе преимущественно белым штрихом, но, разумеется, она же и ограничивает применение пластиков подобного типа. При гравировании на перечисленных материалах белый штрих получается лучше, чем черный, который выходит не таким чистым и гибким, как на торце.
Инструменты
Штихели: грабштихели, шпитцштихели, тонштихели, боллштихели, флахштихель, репштихель.
Форма обычно располагается на подушке с песком, которая предотвращает скольжение доски и гасит нежелательные вибрации.
При работе с очень мелкими деталями может понадобиться большая лупа, закрепленная на штативе. Также стоит позаботиться о хорошем источнике освещения.
При создании оттиска понадобится косточка.
Краска
Для печатания с деревянной формы обычно применяются типографские или литографские краски. Для достижения нужной вязкости их можно разбавлять олифой или сиккативами. Черную краску, как правило, не разбавляют.
Бумага
Такая же, как для обрезной гравюры.
На готовую доску наносится рисунок.
Сам процесс гравировки требует особых навыков работы со штихелем и очень сильно отличается от рисования. Удобнее всего работать, положив доску на специальную кожаную подушку с песком, и, постоянно поворачивая ее, следовать направлению штриха. Резать надо свободно, без усилия, формируя штрихами форму и фактуру, тональность и цветовые ньюансы. Штрихи должны прорезаться достаточно глубоко, чтобы не забиваться при печати краской.
Основным приемом в торцовой гравюре является использование параллельных рядов штрихов прямой или клинообразной формы, идущих и изгибающихся в самых разных направлениях. Прием этот тесно связан с самой техникой резьбы штихелем: линии фиксированной толщины при равномерном нажиме дает штихель либо прямоугольного, либо клинообразного сечения, а при изменении силы нажима штихель плавно зарывается в дерево, оставляя клинообразный след расширяющейся формы.
Джузеппе Никколо Вичентино. Сдержанность. 1540 г.
При гравировании с натуры правильнее начинать с самых светлых, выступающих мест и работать сразу над всей гравюрой, постепенно углубляясь в массу черного и как бы строя тем самым скульптурный рельеф. Одновременно следует искать, где белый цвет может быть «подложен» под черный силуэт или объем. Это внесет контрастные цветовые отношения, даст пространственную завязку, определит многоплановость гравюры. Живое ощущение натуры подскажет, где нужен плавный штрих, моделирующий форму, где — черный или белый контур, где — цветовое (черное или белое) пятно, а где — тональная штриховка. В работе желательно применять разные штихели, чтобы использовать возможности каждого из них.
Пробные оттиски, корректура и печать
Печатание пробных оттисков описано в главе о продольной гравюре.
Торцовую гравюру можно печатать и на офортном станке. Пользоваться позолотным или другими прессами можно лишь с большой осторожностью, так как при сильном давлении легко смять тонкие штрихи. Если это случится, доску следует подержать над паром (не больше двух-трех минут) или смочить продавленное место горячей водой. Небольшие вмятины при этом восстанавливаются, смятые штрихи поднимаются — таково замечательное свойство дерева.
Тиражеустойчивость торцовой гравюры на самшите — в среднем не менее 100 тыс. экземпляров. Такой тираж вполне может быть напечатан с выполненной гравером формы при условии бережного обращения с доской и хорошей приправке. Но практически при тиражах больше 25-30 тыс. с доски обязательно делают гальвано-клише. Доска служит эталоном, а печать выполняется с гальвано-клише, являющегося ее точной копией. Этот способ известен с середины XIX века — тогда он назывался электротипией.
Цветная ксилография
Цветная ксилография — сложный технологический и печатный процесс, где для одного изображения гравируют несколько досок по количеству используемых цветов и последовательно запечатают ими один лист. В зависимости от сложности цветового решения количество досок может достигать 10-15 штук.
В остальном в техническом отношении для цветной ксилографии доски подготавливаются так же, как для монохромной.
Кьяроскуро (киароскуро) и camaieu
В сущности кьяроскуро является разновидностью цветной ксилографии. В плане материалов и инструментов она ничем не отличается от продольной или торцовой ксилографии. Отличительная особенность кьяроскуро от цветной ксилографии в несколько досок отображена в ее названии: итальянское chiaro et scuro переводится как «светлое и темное», то есть «светотень». Кьяроскуро печатается с двух-трех (или более) досок, соответствующих теневым, полутеневым и светлым частям изображения. В оттиске кьяроскуро напоминает рисунок кистью, выполненный в обобщенной манере, с мягкими переходами тона, моделирующего формы светотенью. Поэтому в кьяроскуро используется небольшое количество досок, каждая из которых соответствует не столько отдельному тону, сколько определенной градации светотени (свет, полутень, тень и т.д.). Иногда на отдельной доске делается контур, как правило, самым темным (но не черным) тоном. Однако большинство граверов, работающих в этой технике, стараются обходиться без контура. И это неудивительно, ведь кьяроскуро — техника, основанная не на линии, а на пятне и на контрастах света и тени.
Camaпeu — способ цветной печати, очень похожий на кьяроскуро. Результаты применения обоих способов зачастую получаются практически одинаковыми, но техника у них разная. При camaпeu гравер режет одну основную доску (рисующую) для черной краски, и после отпечатка с этой доски гравюру можно считать законченной. Доски, с которых печатают другими красками, являются только дополнительными к черной. В кьяроскуро же основная доска отсутствует, и одна доска без другой просто немыслима — иначе не получится полноценного изображения.
Продолжение следует