Обзор авторских техник получения оттиска. Часть 4
Продолжение. Начало см. в КомпьюАрт № 3, 4 и 5’2009.
Офорт
Офорт — это гравюра на металле, для которой углубленные элементы печатной формы создаются путем травления металла кислотами. В дословном переводе с французского L’eau-forte означает «крепкая вода» — так раньше называлась азотная кислота, употребляемая для травления металла.
Отметим, что авторы некоторых справочников и пособий по гравюре относят к офорту и механические способы получения печатной формы — меццо-тинто и «сухую иглу». Это не совсем верно. Офортом можно называть только технику, в которой используется травление или травление комбинированное, с механическим гравированием.
Вкратце рассмотрим процесс создания офорта. На цинковую или медную пластину («доску») наносят кислотоупорный лак. Офортной иглой или другим инструментом процарапывают слой лака по линиям будущего изображения до металла, после чего пластину помещают в травящий раствор.
Офортные грунты (лаки) по своему назначению и составу делятся на три вида:
- твердый грунт, служащий для основной грунтовки доски, по которой гравируют рисунок с последующим травлением;
- жидкий грунт, предназначенный для прикрытия в процессе работы тех или иных частей поверхности, которые необходимо предохранить от действия кислоты;
- мягкий (срывной) грунт, применяемый в манере так называемого мягкого лака.
Главной составной частью офортного грунта является асфальт, но сам по себе асфальт, будучи разведенным на скипидаре и нанесенным в жидком виде на доску, после высыхания становится хрупким и раскалывается под иглой. Для большей пластичности к асфальту добавляют воск, а для большего сцепления грунта с доской примешивают мастику, бургундскую смолу, вар и другие вещества.
Жидкий, мягкий или твердый грунт содержит в себе основные вещества: асфальт, воск и мастику. Кроме упомянутых веществ, к лаку добавляют канифоль, гумми-мастику, галипот белый, смолы и другие материалы в соответствующих весовых пропорциях.
Существует большое количество рецептов приготовления твердых и жидких лаков.
Если воздействию кислоты подвергаются отдельные части металлической доски, а другие защищены кислотоупорным лаком, то в местах, где грунт процарапан иглой, металл разъедается кислотой, вследствие чего на его поверхности получаются углубленные штрихи. Причем чем сильнее на них действовала травящая жидкость, тем они глубже. Этот химический процесс называется травлением. Для травления офортов пользуются различными кислотами и растворами металлических солей. Для более равномерного травления составляют различные смеси с прибавлением в более или менее значительных пропорциях одних кислот к другим.
Травление можно производить в несколько приемов. После первого травления в местах, где лак отсутствовал, образуются незначительные углубления. Затем места, которые соответствуют светлым участкам изображения, вновь покрывают лаком и вторично подвергают травлению, углубляя печатающие элементы. Таким образом за несколько травлений получают желаемую градацию тонов. Для печати краска закатывается в углубления, ее избыток снимается с ровной поверхности; под действием давления краска переходит на бумагу. В случае необходимости рисунок дополняют повторным травлением или механическим гравированием.
Обычно художники-граверы сочетают в одной работе по две-три (и более) техники или манеры (разновидности техник), например травленый штрих и «сухая игла» (или резец). А карандашная и пунктирная манеры изначально являются комбинированными.
При усвоении элементарных правил гравирования офорт может успешно выполнить любой человек, владеющий рисунком.
Травленый штрих (штриховой офорт, игловой офорт, чистый офорт, классический офорт, гравюра крепкой водкой)
Материалы
Пластины из цинка, меди или мягкой стали толщиной от 1,5 до 3 мм.
Обезжиривающий состав. Растворитель (керосин или скипидар).
Твердый или жидкий лак (грунт).
Керосиновый или скипидарный факел. Как вариант — восковые или стеариновые свечи.
Травящий раствор. Самыми удобными при химическом травлении надо признать раствор хлорного железа и раствор азотной кислоты в воде (1:6 — для цинка, 1:3 — для меди, бронзы и латуни, 1:1 — для стали и железа). Количество воды показано второй цифрой, то есть 1:6 (для цинка) означает, что в 600 мл воды вы должны тонкой струйкой влить
100 мл азотной кислоты. Согласно некоторым рекомендациям, в раствор для травления следует добавлять 1,5% от объема щавелевой кислоты. Это защитит форму от бокового подтравливания.
Инструменты
Офортные иглы, металлические щетки, рулетки, шаберы, гладилки, шлифовальный и полировальный инструмент, кисть, валик, кюветы.
Краска
Офортная.
Бумага
Офортная.
Приемы гравирования
Травленый штрих является основной техникой в офорте. Без понимания принципов этой техники и основных этапов работы нельзя рассчитывать на успех в какой-либо другой манере офорта.
Процесс создания офорта в технике травленого штриха состоит из следующих этапов:
- подготовка доски (шлифовка, полировка, грунтование и копчение);
- гравирование (рисование инструментом по грунту);
- травление;
- получение пробного оттиска;
- корректирование формы;
- печатание.
Поверхность металла, предназначенного для нанесения гравировки, тщательно зачищают наждачной бумагой или кирпичным порошком до полного исчезновения мельчайших царапин. Затем металл полируют пастой ГОИ. Пасту или окись хрома наносят на кожаный ремень и натирают им доску до появления интенсивного блеска.
После полировки доска обезжиривается, подвергается грунтованию и копчению. Если травление будет производиться погружением доски в кювету, то грунтуется не только лицевая сторона, но и нижняя и боковые стороны.
В целях лучшего сцепления кислотоупорного грунта с металлической доской отполированную и обезжиренную поверхность металла натирают в течение нескольких секунд 5-процентным раствором азотной кислоты, после чего доску тщательно промывают водой и просушивают фильтровальной бумагой или мягкой марлей.
Для удаления малейших следов жирных и других грязных пятен доску промывают скипидаром, бензином или, еще лучше, спиртом, после чего пластину протирают чистой ветошью.
Если работа большая и ведется в несколько этапов, то предпочтительно использовать твердый грунт. Если работа делается за один прием на небольшом формате, то лучше использовать мягкий грунт.
Твердый грунт наносится только на предварительно разогретую доску. Кусочком грунта плавно и равномерно проводят по поверхности доски. При этом он расплавляется и прилипает к металлу. Затем его разравнивают несильными вертикальными ударами замшевого тампона до тех пор, пока не образуется сплошной тонкий слой, покрывающий всю лицевую поверхность.
И. Шишкин. Лес. Офорт. Ок. 1890 г.
После нанесения твердого грунта и еще до его полного высыхания доску обязательно коптят с помощью керосинового или скипидарного факела. Также для этой цели можно использовать пучок восковых или стеариновых свечей. В процессе копчения лак становится более плотным и кислотоупорным.
Правильно закопченная поверхность имеет глянцево-черный цвет, а копоть при прикосновении не осыпается.
Когда грунт высох, можно приступать к гравированию. Опытные офортисты гравируют иглой без предварительного нанесения рисунка. Это придает живость и непринужденность штриху на готовом оттиске. Граверам, не имеющим большого навыка, рекомендуется сначала проработать эскиз на бумаге и уже после этого перенести его на доску.
Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к гравированию. Процесс гравирования начинается офортной иглой и заканчивается травлением.
Основным инструментом офортиста являются стальные иглы разных диаметров и сечений, заточенные на различные углы. Иглы большого диаметра создают широкий штрих, тонкие — узкий, круглая игла с косым срезом, как плакатное перо, позволяет получать плавные переходы от узкого штриха к широкому и наоборот. Трехгранная игла (или трехгранный шабер) могут давать штрих с одной четкой границей и смягченной второй.
Конечно, набор инструментов не ограничивается только офортными иглами. В него могут входить параллельные иглы, металлические щетки, рулетки и даже шаберы. Потенциал использования того или иного инструмента будет раскрываться с накоплением навыков.
В гравировании иглой надо усвоить один специфический момент — лак должен сниматься на полную глубину до самого металла. Если металл не будет обнажаться полностью, то в дальнейшем он либо не будет травиться вообще, либо будет протравливаться местами, что может привести к ненужным проблемам. По мере приобретения навыка все приходит в норму — процарапывание грунта иглой становится более свободным и похожим на рисование карандашом.
При гравировании необходимо нажимать иглой на доску всюду с одинаковой силой и удалять грунт, совершенно не затрагивая металла. В противном случае процарапанные штрихи в толще доски будут протравлены сильнее и глубже других, что может внести резкие контрасты в гравюру.
Для получения более равномерно вытравленного рисунка иголку следует держать почти отвесно. Чем игла более вертикально поставлена к доске во время гравирования, тем более свободно и отчетливо ее острие прорезает грунт.
После того как рисунок по грунту закончен, переходят к этапу травления.
Самым распространенным является травление в азотной кислоте. При этом чем более концентрированным будет травящий раствор, тем более бурно и быстро будет происходить травление, но штрих при этом растравливается в ширину, а грунт начинает разрушаться. Чтобы этого не происходило, бывает достаточно добавить немного старой отработанной на этом же металле кислоты или бросить туда несколько мелких обрезков такого же металла «для затравки», после чего травление идет более спокойно.
Для определения времени травления обычно рекомендуют сделать тестовую шкалу. Для этого берется полоска того металла, на котором делается основная гравюра, грунтуется обычным образом и награвировывается разнообразными штрихами (прямыми, крестообразными, зигзаговидными). Штрихи наносят равномерным и одинаковым нажимом иголок, различных по толщине и ширине срезов. Обычно вначале гравируют тонкие штрихи с одинаковыми промежутками, затем линии постепенно расширяются до получения тоновой гаммы прокладыванием самых широких штрихов. Точно так же поступают и при гравировании волнистых, кривых и других комбинированных линий независимо от их перекрещивания под острым или тупым углом.
Травление ведут в несколько приемов, каждый раз выкрывая один из участков и удваивая время последующего травления. То есть первый раз травят всю пластину три минуты, вынимают, промывают водой, сушат, закрывают лаком один из участков. Второй раз помещают в травящий раствор на шесть минут, вынимают, промывают водой, сушат, закрывают лаком еще один участок. В третий раз проводят травление 12 минут, вынимают, промывают, сушат, закрывают лаком еще один участок и т.д. Для шкалы вам достаточно протравить 12-16 участков. Полученную форму оттискивают на станке и подписывают время травления для каждого участка. Полученный образец послужит отличным ориентиром для дальнейшего травления.
Такие же пробные шкалы, сделанные в целях изучения других приемов гравирования, например акватинты, мягкого лака, резерважа и т.п., послужат отличным образцом начинающим офортистам для наиболее точного и уверенного выполнения своих творческих замыслов на офортной доске.
Медь обычно травят 40-процентным раствором азотной кислоты с водой в пропорции 1:2 (одна часть кислоты на две части воды) или 1:3, «царской водкой» (одна часть азотной кислоты на три части соляной) или хлорным железом. При травлении азотной кислотой раствор приобретает сине-зеленый цвет, при травлении хлорным железом — сильно темнеет, а в штрихи выпадает осадок. В том и другом случае контроль за травлением штрихов затрудняется и требуется время от времени вынимать доску, чтобы промывать штрихи от осадка и проверять глубину протравливания.
Для цинка подходит раствор азотной кислоты в пропорции 1:5 или 1:6 либо раствор азотной и соляной кислоты в пропорции 1:1. В обоих случаях раствор в процессе травления остается прозрачным.
Сталь и железо обычно травятся в растворе азотной кислоты с водой в пропорции 1:1, который довольно быстро приобретает коричневый цвет.
Существует несколько способов гравирования в технике травленого штриха. Самый простой из них — гравирование одной иглой по основному грунту в одно травление. Здесь нет ничего особенного. Доска подготавливается, гравируется иглой, неудачные места корректируются выкрыванием жидким лаком, и доска травится раствором той или иной крепости.
Для получения различной силы и глубины вытравленных штрихов пользуются способом повторного (последовательного) травления путем выкрывания отдельных мест рисунка. В этом случае сначала травят всё изображение в слабом составе кислоты, а после того, как самые нежные или отдаленные планы рисунка достаточно глубоко вытравлены, их промывают, сушат и закрывают жидким лаком. Затем офорт продолжают травить в более сильном растворе кислоты, которая на ранее вытравленные и закрытые лаком штрихи действовать не будет.
Существует и другой, так называемый прием повторного травления, который заключается в следующем: доску закрывают твердым грунтом и гравируют рисунок одной или двумя тонкими иголками, затем офорт подвергают травлению в слабой кислоте. После непродолжительного времени доску вынимают из кюветы, промывают чистой водой, просушивают, смывают весь грунт и снимают на печатном станке пробный оттиск. Затем снова грунтуют доску, но в данном случае жидким лаком и дополняют более глубокие места группой новых штрихов, пользуясь для этой цели иголками различной толщины и сечения, а также рулетками; затем доску снова травят.
Есть еще один своеобразный способ гравирования офорта. Иглой рисуют по лаку в то время, когда доска находится в кювете с кислотой, причем начинают со штрихов, которые должны быть наиболее темными, и заканчивают самыми нежными планами. Последние едва успевают протравиться, в то время как первые оказываются уже сильно углубленными.
Отто Генри Бейчер. Венеция в лунном свете. Офорт. 1881 г.
Офорты можно гравировать и двойными иглами, а также пучком иголок, вбитых в деревянную ручку или связанных вместе тонкой проволокой. Этими инструментами пользуются при гравировании сплошных тонов и теневых частей рисунка. Тончайшие штрихи, нанесенные тонкими иголками, следует травить осторожно, применяя не очень крепкий состав кислоты.
Нередко при гравировании штриховых офортов как дополнение к игле применяют рулетки, стальные колесики, которые имеют на поверхности различные насечки, оставляющие на загрунтованной доске ряд черточек. Такие зернистые штрихи напоминают фактуру карандаша.
Как дополнение к штриховому офорту можно использовать способ продавливания наждачной бумаги через грунт на офортную доску, благодаря чему в соответствующих местах рисунка в зависимости от степени натиска на бумагу и крупности зерна достигают тональной градации различной силы.
Аналогичные результаты зерненой поверхности доски в отдельных местах офорта можно получить, если просеять через густое сито или насыпать равномерным слоем на грунт сухой мелкий песок, который покрывают затем тонким листом и продавливают на металлографском станке. Песок, промытый водой, оставляет на грунте более или менее густую сеть мельчайших отверстий, которые после травления офорта образуют на доске сплошной зернистый тон с постепенными переходами от света к тени. В сочетании со штриховой гравюрой данная техника нередко дает весьма живописные эффекты.
Рассказ о технике офорта был бы неполным, если бы мы не коснулись методов электролитического травления гравюр.
В отличие от вышеперечисленных приемов травления офорта путем применения кислот и солей, их функции в данном случае с успехом выполняет гальванический ток. Сущность этого способа заключается в том, что к одному из углов обнаженного металла цинковой, медной или стальной доски, загрунтованной и гравированной как обычный офорт, припаивают проволоку; затем это место закрывают жидким лаком и доску подвешивают в электролитическую ванну, где она служит анодом. Напротив нее помещают однородную металлическую пластинку, являющуюся катодом.
Электрический ток, проходящий через раствор соли во время травления доски, постепенно переносит в виде мельчайших частиц некоторое количество металла от анода к катоду, то есть уносит металл из гравированных обнаженных линий офорта на другую, чистую пластину, благодаря чему штрихи на гравюре углубляются.
Электролитическая ванна для травления цинковых досок состоит из раствора хлористого аммония или хлористого цинка, а для офортов на меди — из раствора медного купороса в пропорции 1:20.
Электролитическим травлением пользуются главным образом для изготовления гравюр на твердых металлах — стали, железе, бронзе, латуни и пр. Травление цинка происходит не совсем равномерно.
Преимущества травления гравюр на металле электролизом перед обыкновенным способом заключаются в следующем. Данный процесс совершенно безвреден, не выделяет ядовитых газов и паров, как при химическом травлении досок кислотами. Травление металла производится лишь в тот момент, когда через цепь и электролит проходит ток, при выключении тока травление мгновенно останавливается, причем доску можно оставить в ванне, не опасаясь растравливания рисунка. Травление происходит более равномерно, без скачков и не разъедает металл в отдельных местах. Если слой грунта нанесен на металл правильно и рисунок нормально награвирован, штрихи не подтравливаются.
Процесс обеспечивает удобство дозировки рабочей ванны и надежность работы. Травление измеряется и ведется по показанию амперметра, поэтому время травления доски может быть точно рассчитано. Обычно травление занимает от 1 до 3 минут. Чем тверже металл, тем быстрее и лучше происходит травление доски. Сырая сталь травится лучше железа; закаленная сталь — лучше сырой.
Травлению электролизом легко поддаются такие металлы и сплавы, которые не растравливаются в кислотах, например мельхиор, сплавы, содержащие олово, свинец, антикоррозионные сплавы и т.п.
Закончив травление, доску подогревают на плите, что способствует быстрому удалению грунта, и с помощью мягкой ветоши, скипидара или бензина смывают грунт. Затем доску снова подогревают на плите, набивают черной краской и снимают пробный оттиск на офортном станке.
Первый оттиск, как правило, не дает верного представления о результатах работы, но по нему уже можно судить о технических и чисто художественных дефектах. Делаться контрольный оттиск должен на хорошей бумаге, иначе правильного представления о состоянии печатной формы не будет. Полезно также сравнить силу и глубину вытравленных штрихов рисунка с оттиском пробной шкалы.
Офорт печатается соответствующей офортной краской и на офортной (эстампной) бумаге. Бумагу необходимо замачивать за один-два часа до печатания.
Гравированную доску, хорошо вычищенную, промытую с двух сторон керосином или бензином и высушенную, укладывают на подогретую плиту. Тепло способствует лучшему заполнению углубленных штрихов доски офортной краской, что на эстампе дает более сочный по глубине тона оттиск. Покачивая кожаный тампон, набирают краску с плиты и таким же движением набивают ею доску. После тщательного заполнения всех штрихов лишнюю краску снимают с поверхности гравюры хорошо накрахмаленной марлей, которую предварительно размягчают в руках для удаления засохших клеевых крупинок. Затем слегка натирают ладонь руки чистым мелкотертым порошком мела и равномерным движением проходят по всей гравюре — этот прием способствует наилучшему заполнению штрихов краской и смягчению резких светотеневых переходов мягкими тонами. Также вытирают начисто углы и фацеты доски мягкой тряпочкой с мелом. Нередко при вытирании намеренно оставляют легкий общий тон доски, придающий оттиску цельность.
Когда офорт подготовлен к печати, на талер офортного станка укладывают лист цинка или жести и на нем твердым графитным карандашом отмечают тонкими линиями местоположение гравюры и формат эстампного листа. Затем сюда переносят нагретую офортную доску, которую накрывают бумагой и войлоком.
Вращая маховое колесо, талер с гравюрой пропускают под давлением цилиндра. Движение колеса должно быть равномерным — остановка цилиндра на середине доски даст на эстампе темную полосу во всю длину или ширину. Если в процессе печатания принимают участие два человека, то желательно, чтобы один из них растягивал войлок, что способствует устранению морщин и складок, образующихся на бумаге во время прохождения доски под давлением цилиндра.
Когда гравюра прошла на противоположную сторону станка, войлок поднимают и отбрасывают на цилиндр, затем эстамп снимают с доски. Пропустив гравюру с бумагой под цилиндром станка, можно, не снимая оттиска, перенести офортную доску на предварительно хорошо вычищенную теплую плиту. Подогретая краска при этом лучше переходит из углубленных штрихов на отпечатанный эстамп.