Обзор авторских техник получения оттиска. Часть 9
Продолжение. Начало см. в КомпьюАрт № 3-9’2009.
Литографские техники
Помимо всех описанных ранее и наиболее распространенных приемов работы на литографском камне, имеются и другие техники, отличающиеся как своими изобразительными возможностями и характером, так и порядком работы и рецептурой применяемых материалов.
Гравюра на камне
Гравирование на камне является одной из наиболее трудных, требующих большого навыка техник. По чистоте, тонкости и остроте штриха соперничать с гравюрой на камне может только резцовая гравюра на стали и на меди.
Делается гравюра на камне следующим образом: берут отшлифованный гладкий камень и сначала протирают его мелким наждачным или пемзовым порошком, а потом раствором щавелевой кислоты при помощи тугого тампона до тех пор, пока он не получит зеркального блеска.
Вместо полировки камня со щавелевой кислотой можно взять обыкновенную сильную вытравку с азотной кислотой и ею протравить камень. В этом случае поверхность камня от действия сильной вытравки приобретает некоторую шероховатость, отчего награвированные штрихи станут сочнее, гравировать будет несколько легче, но штрихи уже не будут иметь той необычайной тонкости и остроты, которые так характерны для камня, обработанного щавелевой кислотой.
Некоторые литографы делают гравировку не на гладком камне, а на корнованном камне с мелким острым корешком. Гравировать по корнованному камню еще легче, но здесь штрихи и вовсе теряют свою остроту, и такая гравюра имеет своеобразный вид, сильно отличаясь от гравюры на гладком камне.
Корнованный камень, так же как и гладкий, сплошь протравливается сильной вытравкой.
Подготовив таким образом гладкий или корешковый камень, мы сделали его совершенно невосприимчивым к жирам. Теперь если такой камень процарапать иглой и зажирить полученные прорезы, то при накатывании краской они будут принимать ее на себя, а общая поверхность камня останется чистой.
Чтобы прорезанные штрихи были отчетливо видны, камень предварительно грунтуют в темный цвет. Грунт делается из кальцинированной сажи или, еще лучше, из ламповой копоти, растертой с небольшим количеством воды, спирта и гуммиарабика, которого нужно лишь такое количество, чтобы связать грунт и не дать ему пачкаться, так как избыток гуммиарабика будет затруднять движение иглы. Грунт очень тщательно растирают и наносят на камень мягкой щеткой или губкой тонким и ровным слоем. Чем тоньше слой грунта, тем легче по нему работать.
Когда грунт засохнет, на камень переводят рисунок при помощи крокуса или какоголибо другого сухого и светлого пигмента. Можно переводить рисунок и при помощи копировальной бумаги, только бумагу нужно брать не черную, а светлосинего или, еще лучше, красного цвета. В очень сложных композициях с предварительного рисунка на бумаге обычным образом снимается абрис на плюре. Этот абрис кладется лицевой стороной вниз на загрунтованный камень и протаскивается под рейбером в литографском станке. От этого тушь с абриса частично перетиснется на грунт камня. Если теперь припудрить камень какимлибо светлым сухим пигментом и смахнуть его излишки с камня, он останется только на штрихах перетиснутого абриса.
Для гравирования применяются те же самые иглы, которые используются и в обычной литографии, но только они должны быть сделаны из крепкой закаленной стали и хорошо отточены.
При работе сначала нужно награвировать основные контуры рисунка очень тонкой линией, чтобы при дальнейшей работе не стереть слабые линии перевода, а потом все больше детализировать рисунок, усиливая штрихи в темных участках. Здесь можно в полной мере использовать те же приемы работы, что и в резцовой гравюре.
А.П. Боголюбов. Вид на Неву и Адмиралтейство от здания Биржи при лунном свете. Лито меццо-тинто. 1860 г.
Процарапывать штрихи иглой нужно с таким расчетом, чтобы снять не только грунт, но и протравленное вещество камня, иначе штрихи потом не будут зажириваться и не дадут оттиска на бумагу.
Некоторое затруднение в работе, особенно у начинающих, бывает оттого, что при гравировании на камне приходится работать белым штрихом по темному грунту камня, то есть все время помнить, что прорезанные белые штрихи будут при печати черными, а темный фон — белым.
Когда гравирование закончено, камень заливается оливковым или льняным маслом, которое проникает в сделанные иглой прорезы, зажиривает в этих местах камень и делает награвированные штрихи олеофильными. Не тронутые иглой места камня, ранее протравленные кислотой, останутся невосприимчивыми к краске.
Камню под маслом дают постоять минут 1015, после чего его обтирают чистой тряпкой. Потом берут специально сделанный суконный тампон, растирают им черную краску и набивают ею прорезанные штрихи. Затем губкой, смоченной в гуммиарабике или декстрине, смывают остатки грунта и краски, после чего накатывают камень ворсовым валиком. Краска останется только в награвированных штрихах и не будет накатываться на чистые места камня.
Печатается гравюра на камне под сильным давлением пресса на слегка отволоженной бумаге, которую заранее смачивают водой и кладут под пресс между листами чистой, мягкой, мало проклеенной бумаги. Для этого можно использовать офортную бумагу.
Рейбер для печатания гравюры должен быть более острый, чем при обычном печатании.
Чтобы лучше вытиснуть краску из прорезанных штрихов, поверх бумаги, на которой хотят получить оттиск, кладут несколько листов тонкой мягкой бумаги или кусок мягкого войлока.
Выскребание по асфальту (лито меццо-тинто)
Выскребание по асфальту — один из наиболее богатых по изобразительным возможностям способов литографии. Он чемто схож со способом меццотинто на металле и в литографии называется «лито меццотинто». Комбинируя различные приемы выскребания с работой карандашом и тушью, можно добиться в этой технике очень большой живописности и мягкости тончайших переходов тона наряду с чистым острым штрихом, чего невозможно получить ни в каком другом способе.
Делается выскребание по асфальту следующим образом: берется корешковый камень и закатывается мастичным валиком тонким слоем грунта, состоящего из 20 г сирийского асфальта и 80 г скипидара.
Дав асфальту как следует засохнуть, на камень переводят (лучше на другой день) рисунок при помощи крокуса, копировальной бумаги или путем перетискивания и припудривания абриса (как в гравюре на камне).
После этого начинают выскабливать светлые места рисунка шабером, перочинным ножом или иглой. Самые сильные (темные) места рисунка оставляют нетронутыми, а самые светлые соскабливают до полного удаления асфальтового слоя. Промежуточные тона, переходы от светлого к темному, получаются в зависимости от силы нажима ножом или шабером. Чем сильнее нажимать, тем большее количество асфальта снимет шабер и обнажит больше чистого камня, и наоборот.
Процарапывая асфальт иглой, можно получить тонкую, острую линию.
Кроме шабера, ножа и игл, можно работать по асфальту наждачной бумагой и стеклянной резинкой («родоль»), которая дает чрезвычайно тонкие и нежные тона.
Допущенные ошибки можно исправлять жидким асфальтом при помощи кисточки.
Для осветления тона можно применять размывку асфальта скипидаром или бензином. В этом случае, работая кистью, можно получить довольно интересную манеру, похожую на акварельную технику или на размывку тушью с характерными для них затеками.
На размытом скипидаром или бензином месте можно вновь работать жидким асфальтом, жидкой тушью или литографским карандашом.
Когда работа закончена, рисунок припудривают тальком и травят обычным порядком, но более сильной вытравкой, так как сопротивляемость действию кислоты у асфальта гораздо большая, чем у литографской туши и карандаша. После травления камень закрывают гуммиарабиком или декстрином и дают постоять несколько часов.
Перед печатью смывают водой гуммиарабик или декстрин и прямо по слою асфальта, не смывая его скипидаром, накатывают рисунок краской. Смывать камень скипидаром нельзя, потому что асфальт растворится в скипидаре и сойдет с камня.
Чтобы потом можно было смывать асфальтовый слой скипидаром, камень до закатывания асфальтом нужно обрабатывать мыльной водой.
Вместо асфальта можно работать (хотя это и менее совершенный способ) выскребанием по камню, затертому сухой тушью. Тогда тушь натирается на камень куском фланели.
Работают по туши так же, как и по асфальту: света и полутона выскабливают шабером, ножом или иглой, более темные места прорабатывают литографским карандашом, а самые густые тени – кисточкой или пером и литографской тушью. Применение стеклянной резинки и наждачной бумаги, а также размывки при этом способе, конечно, невозможно, так как от трения резинкой или наждачной бумагой тушь будет салиться и не даст нужного эффекта. Дальнейшая обработка камня при этом способе, его травление, смывка и печатание идут обычным порядком, как в каждой карандашной литографии.
Рисование аэрографом
Применяется аэрограф для мельчайшего разбрызгивания краски или туши при помощи поступающего в него сжатого воздуха. При этом специальный рычаг, на котором держат палец, может регулировать подачу туши и струю сжатого воздуха, то есть силу забрызгивания.
Работают аэрографом на камне следующим образом: хорошо отшлифованный гладкий камень с оттиснутым на нем абрисом или бледным контурным переводом промывается сильной струей воды (не губкой или тряпкой) и обливается слабым раствором азотной кислоты, разведенной в чистой воде. Кислота должна равномерно покрыть мокрый камень.
И. Рерберг. Горы. Литография аэрографом. Около 1930 г.
Обработав камень кислотой, его вновь обильно промывают сильной струей воды и ставят на ребро для просушки. Ускорять высыхание губкой или тряпкой не следует, иначе на рисунке могут получиться полосы.
Высушенный камень закрывают в тех местах, где не нужно забрызгивание, раствором в воде равных частей бурого и белого декстрина (консистенции обыкновенного гуммиарабика), нагретого до кипения и потом остуженного.
Забрызгав аэрографом сначала самые светлые участки рисунка, их закрывают декстрином и продолжают забрызгивание. Так, постепенно закрывая декстрином те места, которые уже достигли нужной силы тона, и вновь продолжая забрызгивание, заканчивают работу.
Вид на Питтсбург. Armor Lith Co. Литография с размывкой. 1889 г.
Затем закрывают весь камень декстрином и снимают его излишки чистой мягкой бумагой. Для этого на камень кладется лист бумаги, быстро протирается с обратной стороны рукой, потом снимается, на его место кладется второй лист и так далее, пока не будет поглощен весь декстрин. Потом камень сушат холодным феном, покрывают свежим раствором гуммиарабика и вновь сушат, затем смывают водой и тонко накатывают камень довольно жидкой краской на хорошо вычищенном валике. Затем рисунок запудривают тонким порошком канифоли, а потом талька, излишки которых стирают ватой.
После этого камень травится обычной вытравкой, закрывается гуммиарабиком и просушивается феном.
Перед печатанием камень смывается водой и закрывается очень тонким слоем гуммиарабика, который подсушивается холодным феном.
Прямо на гуммиарабик наливают тинктуру, смывают ею рисунок и закатывают камень сплошь, а затем смачивают водой и откатывают. Сам процесс печатания идет обычным порядком.
Размывка тушью
Большой интерес представляет техника работы на камне путем размывки тушью. Эта манера дает художнику большие живописные возможности.
Способ размывки тушью был известен довольно давно. Суть этого способа заключается в следующем: корешковый камень тщательно прогревают паяльной лампой, потом камень обливают несколько раз специальной восковой эмульсией, давая ему каждый раз высохнуть.
Эмульсия составляется из небольшого куска воска (величиной с грецкий орех), растворенного в 400 мл кипяченой воды, нагретой до кипения, куда добавляется чайная ложка поташа. Рабочий раствор приготавливается из 30 мл полученной эмульсии и 1 л кипящей воды.
Рисунок наносится кистью на сухой камень литографской тушью, которая разбавляется водой в большей или меньшей степени в зависимости от желаемой размывки тона.
Тут же могут быть применены и все другие приемы работы (тушевка карандашом, забрызгивание, процарапывание иглой или шабером и пр.). Те места, которые требуют высветления, промываются смесью водки с бензином.
Когда рисунок закончен, его припудривают канифолью и тальком, стирают их излишки ватой и рисунок прижигают. При этом нужно следить за тем, чтобы тушь не подгорела.
Затем камень покрывают тонким слоем гуммиарабика и, не давая ему засохнуть, травят камень очень густой вытравкой. Сила вытравки должна здесь соответствовать степени густоты туши на разных местах изображения. Поэтому здесь травят камень частями.
Вытравленный камень смывают водой, покрывают гуммиарабиком и дают ему выстояться в течение суток. Потом смывают водой гуммиарабик и осторожно накатывают камень прямо по туши очень крепкой краской. Накатанный краской рисунок вновь припудривают канифолью и тальком, снова прижигают, закрывают тонким слоем гуммиарабика и травят более сильной вытравкой прямо по гуммиарабику.
После этого камень смывается водой, гуммируется, и ему дают выстояться в течение сутокдвух. Затем камень обычным образом смывается водой, а рисунок — скипидаром, камень накатывается краской, и с него делается оттиск.
Негативный рисунок
Если появляется необходимость сделать негативный рисунок, то есть белым штрихом по черному фону, то вместо создания белых штрихов, что чрезвычайно трудно в тонких и мелких деталях рисунка, можно работать специальной жидкой краской. Приготавливается такая краска из ламповой копоти, растворенной в следующем составе: 4 части гуммиарабика или декстрина, 60 частей воды, 1 часть фосфорной кислоты.
На камень при помощи крокуса переводят рисунок или перетискивают абрис, а потом пером или кистью на камне приготовленной краской (как тушью) делают рисунок. При этом все черные штрихи, проведенные этой краской, на самом деле не зажиривают камень, а травят его, так как в состав этой краски входит сильная фосфорная кислота.
Когда рисунок будет закончен, камень сплошь заливают литографской тушью, разведенной на скипидаре. Камень зажирится только в тех местах, где нет штрихов, сделанных специальной краской, то есть на фоне рисунка.
Дав высохнуть туши, камень припудривают тальком, смывают водой и накатывают крепкой краской, которая будет накатываться только на фон рисунка, оставляя штрихи белыми. Дальнейший процесс обработки и печати с такого рисунка идет уже обычным порядком.
Фотолитография (цинкография, фотоцинкография, альграфия, фотоальграфия)
Способов фотомеханического перевода изображения на камень довольно много, но все они имеют одинаковую принципиальную основу: превращение фотомеханического, светописного изображения в печатную форму.
Самой главной частью этой задачи является вопрос о возможности частичного ослабления или усиления печатающих элементов по нашему желанию и только в нужных нам местах.
Франсуа Лафон. Битва при Базейле (1870). Фотолитография. 1896 г.
Основой большинства способов фотолитографии является копирование фотографического негатива или диапозитива при помощи света на камень (или металлическую пластину), препарированный хромированным коллоидом. Суть этого копирования заключается в том, что хромовые соли калия и аммония в соединении с такими веществами (коллоидами), как столярный клей, гуммиарабик, альбумин (яичный белок) и другие, обладают светочувствительностью. Под действием света они задубляются и теряют способность растворяться в воде. Если нанести на камень (или металлическую пластину) тонкий слой хромированного альбумина, клея или гуммиарабика, подвергнуть его действию света через фотографический негатив и закатать копировальной краской, то при промывании водой краска удержится только на освещенных местах, а неосвещенные места слоя растворятся и сойдут вместе с краской. Как и в цинкографии, с оригинала художника изготовляется сначала фотографический негатив.
Если рисунок художника был сделан черной тушью пером или сплошными пятнами, без размывки — изготавливается штриховой негатив, то есть такой, на котором все штрихи или пятна будут одинаково прозрачными на общем темном, непрозрачном фоне.
Если же рисунок художника был сделан тушью или акварелью вразмывку либо тушевкой свинцовым карандашом на гладкой бумаге (то есть когда на рисунке имеются различной силы тона) — изготавливается растровый негатив.
Этот негатив получается при съемке через специальный оптический прибор — «растр» (сетку). Растр представляет собой стекло или прозрачный пластик с нанесенными на них черными, непрозрачными линиями (образующими сетку) и прозрачными промежутками между ними. Рисунок на негативе при съемке через растр получается разбитым на ряд мельчайших непрозрачных и прозрачных точек разной величины и на разных расстояниях друг от друга. Количество этих точек колеблется от 400 до 3600 (и даже больше) на каждый квадратный сантиметр негатива в зависимости от взятого при съемке растра. Наиболее ходовые растры для фотолитографии такие: для работ крупного масштаба (большие плакаты, афиши и т.п.) при большом тираже и бумаге плохого качества растры берутся в 2030 линий на сантиметр (тогда в каждом квадратном сантиметре негатива, а стало быть, и репродукции будет от 20x20=400 до 30x30=900 точек); для работ книжножурнального типа (детские книжки, обложки, календарные блоки и т.п.) растры берутся в 3048 линий (тогда в квадратном сантиметре точек будет от 30x30=900 до 48x48=2304); для более тонких работ с нежными переходами тона (репродукции с картин, вклейки в дорогие издания, портреты и т.п.), печатающихся на высококачественной бумаге, растры берут от 48 до 60 линий (тогда в квадратном сантиметре точек будет от 48x48=2304 до 60x60=3600).
Полученный штриховой или растровый негатив копируется на чистый камень, покрытый (бархатными тампонами или в специальной центрифуге) светочувствительным слоем, состоящим из яичного белка (альбумина) и двухромовокислого аммония, растворенных в воде.
Дав слою высохнуть, на камень кладут пленкой вниз штриховой или растровый негатив и помещают на специальный копировальный станок, где негатив прижимается к камню. Свет белого фонаря будет проходить сквозь прозрачные штрихи, пятна или точки негатива, светочувствительный слой на камне в этих местах затвердеет и потеряет способность растворяться в воде. Через непрозрачный фон или через непрозрачные точки негатива свет на камень не попадет, и светочувствительный слой в этих местах сохранит свою способность растворяться в воде.
Закончив копирование, камень вместе с негативом вынимают из копировального станка, переносят в лабораторию с желтым неактиничным светом, снимают негатив, а камень сплошь накатывают тончайшим слоем специальной копировальной краски (типа жирной переводной краски), разведенной скипидаром.
После этого камень помещают под струю воды и осторожно протирают куском мокрой губки. Неосвещенный слой хромированного альбумина вместе с краской сойдет с камня и на нем останутся лишь штрихи, пятна или точки рисунка, где светочувствительный слой затвердел, поэтому краска на нем удержится.
Высушенный камень дальше обрабатывается как обычный перевод.
При цветных фотолитографиях, так же как и в цинкографии, с цветного оригинала изготавливаются цветоделенные негативы для каждой отдельной краски. Эти негативы копируются на камень так же, как и в одноцветной фотолитографии.
Вместо негативов и позитивов можно использовать прозрачную зернистую пленку, на которую изображение наносится черной краской. После этого пленку располагают эмульсионной стороной к очувствленному коллоидному слою на камне, прижимают и экспонируют. Далее процесс идет таким порядком, как описано выше.
Работа с цинком и алюминием
Помимо непосредственной работы на камне, к литографии, в силу общности процессов и принципа печати, отнесена работа на цинке и алюминии. Изготовление печатной формы на этих металлах отличается от работы на камне очень немногим. Это различие относится главным образом к рецептуре тех материалов, которыми они обрабатываются. Сами же процессы и их последовательность почти не изменяются.
К недостаткам работы на металлических пластинах, по сравнению с камнем, нужно отнести лишь несколько меньшие изобразительные возможности и известное ограничение приемов работы при автолитографии. В первую очередь это относится к ограниченному применению шабера и иглы. Поэтому для автолитографии металлические пластины применяются довольно редко и основное их назначение — репродукционная литография, вернее — фотолитография.
Работа на цинке
Для работы применяются тонкие (0,50,6 мм) пластины, абсолютно ровные (без выбоин) и равномерной толщины. В продаже можно найти как полированные, так и корнованные цинковые пластины заводского изготовления.
Перед работой пластина обрабатывается специальным раствором, увеличивающим восприимчивость цинка к жирам.
Состав 1
- 1 л воды;
- 50 мл азотной кислоты;
- 20 г квасцов.
Состав 2
- 1 л воды;
- 80 мл уксусной кислоты.
Под одним из таких растворов пластину держат в течение 12 минут. После этого пластина обтирается мягкой губкой, тщательно ополаскивается струей воды и сушится у теплового вентилятора или феном. Образовавшаяся окись цинка в виде белого налета вновь смывается, пластина быстро просушивается и готова для работы.
Для нанесения рисунка служат те же литографские карандаши и тушь. Карандаши лучше брать более твердых номеров. Предварительный легкий набросок на цинке можно делать обыкновенным свинцовым карандашом или перевести его на цинк при помощи кальки. В сложных черных и многоцветных литографиях, так же как и при работе на камне, снимается и переводится абрис (при помощи плюра или желатина).
Работают на цинке так же, как и на камне (заливают тушью, наносят штрихи пером или карандашом, делают забрызгивание и пр.). Применение здесь иглы и шабера, как уже было сказано, чрезвычайно ограничено, так как они нарушают корешок цинка и он в этом месте закатывается краской.
Вместо гравирования и выскребания по асфальту здесь можно производить выскребание по специальному грунту, который состоит из:
- 2 частей гуммиарабика;
- 2 частей декстрина;
- 35 частей воды;
- 57 частей сухих цинковых белил.
Гуммиарабик и декстрин растворяют в воде и к полученному раствору добавляют несколько капель глицерина, потом жидкость фильтруется и на ней растираются белила. Полученным грунтом закрывают пластину тонким ровным слоем и просушивают.
Добро пожаловать. Цинкография с рисунка Элизабет Шиппен Грин. 1910 г.
На подготовленную таким образом пластину при помощи крокуса или копировальной бумаги переводят контур рисунка, а затем процарапывают его иглой или шабером. Грунт легко снимается, и в этих местах обнажается чистый цинк. После этого, когда закончен рисунок, пластину сплошь закатывают жирной литографской краской и опускают на несколько минут в ванну с чистой водой. При помощи куска мокрой ваты или мягкой кисти растворившийся грунт и приставшая к нему краска осторожно удаляются. В тех же местах, где слой грунта был снят иглой или шабером, краска останется. Потом пластину высушивают феном, закрывают декстрином или гуммиарабиком и вновь просушивают. Под декстрином или гуммиарабиком рисунку желательно дать постоять часа 23. Дальнейший процесс (смывка тинктурой, накатка краской, травление и т.д.) идет так же, как при работе на камне. Для травления цинка нужна специальная вытравка. Рецепты ее каждый литограф составляет посвоему. Мы приводим наиболее характерные.
Вытравка Лауберта
- 2 мл уксусной кислоты;
- 3 мл азотной кислоты;
- 10 г щавелевой кислоты;
- 20 г гипосульфита;
- 30 г фосфорной кислоты;
- 1 л воды.
Сначала в воде разводят отдельные кристаллы фосфорной кислоты, а потом в этом растворе — гипосульфит. Полученную смесь сливают в заготовленный очень густой раствор гуммиарабика, потом добавляют остальные кислоты и всё тщательно размешивают. Степень густоты вытравки регулируется гуммиарабиковым раствором.
Вытравка НИИПИТ
- 100 г соли НИИПИТ;
- 200 г декстрина;
- 1 л воды.
Эта вытравка, разработанная Научноисследовательским институтом полиграфической и издательской техники, получила довольно широкое применение. Приготавливается она так: сначала растворяют в горячей воде соль НИИПИТ и к полученному раствору доливают заранее разведенный в части воды жидкий декстрин. Для травления в 1215%ном растворе соли НИИПИТ цинковых пластин достаточно 20 с, а для крупнозернистого цинка время травления увеличивают до 3 мин.
Соль НИИПИТ, входящую в этот рецепт в качестве главной составной, лучше всего купить готовую. Но ее можно получить и самостоятельно. Она состоит из:
- 200 г фосфорнокислого натрия;
- 50 г серноватистокислого натрия;
- 75 мл азотной кислоты (3440° по Боме).
Сначала в небольшом количестве горячей воды растворяют фосфорнокислый и серноватистокислый натрий. После растворения осторожно по каплям подливают азотную кислоту. Через два часа смесь фильтруют от осадка свободной серы, наливают в широкую фарфоровую чашку и ставят на слабый огонь для выпаривания, пока не произойдет полная кристаллизация. Срок хранения такой соли составляет не менее года при температуре 1015 °С в помещении с нормальной влажностью.
Все эти операции обязательно нужно производить в вытяжном шкафу.
Печатание пробных оттисков производится на тех же литографских станках и в том же порядке. Цинк кладется не прямо на тележку станка, а на гладкий, ровный камень или, еще лучше, на металлический фундаментплиту, где он крепится специальными зажимами.
Переводы на цинк делаются почти так же, как и на литографский камень. Жирные оттиски для переводов на цинк делаются несколько более полными, чем для переводов на камень. Переводы, как и пробная печать, делаются на обыкновенных литографских станках.
Так же как и на камне, перевод на цинке травится дватри раза с перекаткой краской.
Фотопереводы (фотоцинкография) на цинк делаются таким же образом, как и на камень. Перед нанесением на пластину светочувствительного препарата она обливается, как и перед обычным переводом, раствором квасцов или уксусной кислотой. В последнем случае раствор составляют из 40 мл уксусной (ледяной) кислоты на 1 л воды.
Под одним из этих растворов пластина должна постоять 12 минуты, а потом ее хорошо ополаскивают водой и во влажном состоянии дважды обливают хромированным альбумином (как и камень).
Пластина экспонируется под позитивом (время устанавливается опытным путем), и на нее накатывают сплошь тончайший слой специальной копировальной краски (типа жирной переводной краски), разведенной скипидаром.
После этого пластину помещают под струю воды и осторожно протирают куском мокрой губки. Неосвещенный слой хромированного альбумина вместе с краской сойдет с формы, на которой останутся лишь штрихи, пятна или точки рисунка, где светочувствительный слой затвердел, поэтому краска на ней удержится.
Высушенная пластина дальше обрабатывается как обычный литографский перевод.
В цинкографских мастерских также производится экспозиция на однослойную хромосмоляную пластину. Делается это следующим образом.
Раствор 1
- Вода — 360 мл;
- аммиак (уд. вес 0,91) — 40 мл;
- шеллак — 35 г.
- Раствор нагревают до кипения и после растворения компонентов охлаждают.
Раствор 2
- Вода — 80 мл;
- спирт — 20 мл;
- аммиак — 10 мл;
- бихромат аммония — 6 г.
Растворы 1 и 2 смешивают в соотношении 5:1 и тщательно фильтруют. Состав наносится на подготовленную цинковую пластину и высушивается. Выполняют эти операции при неактиничном освещении. Непосредственно после экспозиции (1020 мин) пластину погружают на 510 мин в раствор следующего состава:
- спирт денатурированный — 750 мл;
- аммиак — 12 мл;
- канифоль — 50 г;
- любой сухой анилиновый краситель — 1012 г.
Этим придается кислотоупорность экспонированному слою. Промывка пластины и травление производятся в обычном порядке.
Травление и дальнейшая обработка фотолитографской копии идут обычным порядком, как и при всяком переводе на цинке. Для исправлений можно использовать как литографскую тушь, так и тушь, содержащую кислоту.
Переводы на цинке выдерживают большие тиражи, чем на камне, поэтому при печати принято считать один перевод на каждые 10 тыс. оттисков.
Работа на алюминии
Работа на алюминии мало чем отличается от работы на цинке.
Пластина опускается в ванну с раствором, состоящим из:
- 1 части азотной кислоты;
- 3 частей воды;
- 0,1 части серной кислоты.
В этом растворе пластину выдерживают в течение 810 часов, а потом ополаскивают струей воды и просушивают.
Шлифовка алюминиевых пластин производится так же, как и обработка цинковых пластин.
После наведения корешка пластина тщательно ополаскивается водой и в вертикальном положении быстро сушится под тепловым вентилятором.
Сенсибилизацию (восприимчивость к литографской туши и карандашу) можно провести, погрузив корнованную пластину на 23 мин в 3%ный раствор уксусной кислоты или 2%ный раствор хлорного железа. После этого не забудьте ополоснуть пластину водой.
Рисуют на алюминии литографскими карандашами и тушью, но, так же как и на цинке, без применения иглы и шабера, разрушающих корешок пластины.
Вытравка для алюминия составляется из раствора гуммиарабика или декстрина и водного раствора фосфорной кислоты: 1 часть 20%ного раствора фосфорной кислоты на 12 частей раствора декстрина.
Печатание пробных оттисков производится так же, как и с цинка, на обыкновенных литографских станках.